Падането и възходът на Hermitage La Chapelle

Трудно е да се мисли за емблематично, историческо вино, което ненадейно е изгубило репутацията си заради човешка покруса, само че Hermitage La Chapelle е това вино. Вино се е произвеждало към град Тейн, южно от Лион, в гръцки и римски времена, преди да бъде засадена лоза в Бордо. През 19-ти век мощните виновност на Hermitage са толкоз известни, че производителите от Бордо прибавят малко Hermitage към своите виновност, с цел да ги подсилят. Вината от Бордо, които са били „ Hermitagé “, популяризират обстоятелството и притеглят награда.

Hermitage La Chapelle е кръстен на параклиса на върха на гранитна могила на левия бряг на Рона, който е Ермитажът название. Това беше най-великото вино, направено от Paul Jaboulet Aîné, който дълго време беше най-известната винарска компания в Северна Рона.

Реколтите от 1978, 1990 и 1991 на Hermitage La Chapelle са именити, а 1961 година е толкоз чествана, че феновете на виното ще обиколят цялата страна, с цел да го намерят в описите с вино. Спомням си по какъв начин през 80-те години на предишния век поръчах това към момента превъзходно алено единствено за £30 в Dundas Arms в Кинтбъри и се любувах на него дотам, че оставих чантата си в колата на свекърите ми, осъзнавайки го едвам откакто бяха се върнали в Манчестър. Днес дребното останали бутилки от него се оферират на цена до 20 000 евро.

Луис Жабуле ръководи компанията до пенсионирането си в края на 70-те години. Той имаше двама сина, Жерар и Жак. Жак отговаряше за винопроизводството, а Жерар, върл странник и ценител на виното, беше една от най-обичаните и най-добре осведомени фигури в света на виното през 80-те и огромна част от 90-те години. Ако желаете да знаете за най-новите разработки на виното в Китай или Мексико, Жерар с ябълкови бузи може да ви каже. И в случай че смяташе, че едно вино е хубаво, щеше да го показа с вас. Той изглеждаше на всички места. Годишната лондонска дегустация на виновност Jaboulet беше огромно събитие през 80-те години. Срещата с Gérard беше мощно търсена.

Gérard държеше твърда ръка върху многото необятно възхищавани виновност, създадени от фамилията му. И те ги произвеждаха в обилни количества, някои основани на плодове, закупени от други производители, а освен в северната Рона. Реколтата от 1967 година на техния Châteauneuf Les Cèdres от юг, да вземем за пример, беше друго емблематично вино.

През 1992 година Жак претърпя сериозен случай с гмуркане и трябваше да направи крачка обратно от винопроизводството, след което виновността стартира да губи фокус. През 1997 година неочакваната гибел на Жерар от сърдечен удар на едвам 55-годишна възраст алармира за цялостното раздробяване на Hermitage La Chapelle.

В своята магистърска книга „ Вината на Северна Рона “ (2005 г.) експертът по Рона Джон Ливингстън-Леърмонт изрази разочарованието си от утежняването на качеството на виното и неспособността си да получи ясни отговори за това по какъв начин са направени виновността Jaboulet. Обясненията явно са варирали фрапантно според от това кой член на фамилията ги е давал.

През 90-те години Jaboulets са разширили лозята си толкоз доста, че когато Жерар умря, компанията беше толкоз скъпа, а данъчната тежест толкоз огромна че вдовицата на Жерар Одил е била задължена да работи в фамилния бизнес. Честите спътници на Жерар, Жан-Жак Винсент от Пуйи-Фюисе и Кристиан Пол-Роже от Шампан, явно от дълго време са го увещавали да оправи данъчните каузи на компанията, с цел да избегне тежките смъртни такси, както направиха, само че беше на вятъра.

Онзи ден имах удоволствието да дегустирам 30 реколти Hermitage La Chapelle от 1964 до 2015 година За такова известно вино вариацията в качеството и стила беше невероятна. Реколтите след 1991 нямаха нищо от величието на своите прародители, които явно бяха основани да устоят. 1967, 1971, 1976, 1978, 1985 и всичките четири реколти от 1988 до 1991 към момента бяха мощни. Но 1994, 1995, 1997, 1998 и 1999 не приличаха на старите реколти. 2000 година, станала годината, в която Жак също получи инфаркт, беше печално известна. Беше направено в голямо количество и, наподобява, без нормалната претенциозна селекция, може би в сянката на данъчната сметка.

Имаше фамилни разногласия и във въздуха се носеше диалог за продажба. От няколко заинтригувани страни, швейцарският предприемач Жан-Жак Фрей, който към този момент притежаваше Bordeaux cru classé Château La Lagune и дял от Champagne Billecart-Salmon, закупи компанията през 2006 година, като назначи щерка си Каролайн да я ръководи. Луи Жабуле умря на 100-годишна възраст през 2012 година и би трябвало да е бил също толкоз заинтригуван, колкото и всички останали, от решението на Каролин да внесе бъчви от Бордо за първата си годишна продукция, когато бургундските бъчви, с техните разнообразни дъбови източници и дебелина на греди, са обичайни в Рона.

Опитахме реколтите от епохата на Frey от 2007, 2009, 2010 и 2015 година в нашия маратон La Chapelle. Не е изненадващо, че 2007 беше изцяло друго от обичайния темперамент на виното, доста по-леко и по-сладко, без усета на по-ранните реколти, макар че времето през 2007 година беше по-малко удобно в северната част на Рона, в сравнение с през останалите три сезона на развъждане.

2009 обаче сподели част от присъщата месна централизация на Hermitage. Качеството на виното продължи да се усъвършенства с 2010 и изключително сочното, пикантно 2015, което би трябвало да има доста дълъг живот пред себе си. Тези нови виновност от ерата на Frey сигурно са по-предизвикателно съвременни от тези, създадени от Jaboulets (които не са били огромни почитатели на новия дъб), само че те носят подписа на този доста необикновен рид. Вероятно решимостта на Каролайн Фрей да премине към органично и по-късно към биодинамично лозарство е имала резултат.

Мисля, че традиционалистите би трябвало да изпитат облекчение, когато видят, че виното е още веднъж на равно равнище и има разпознаваема връзка с La Стари параклиси. Но познавам мнозина, които бяха ужасени от решението на Каролайн Фрей, когато пое ръководството, да се откаже от обичайна опаковка с цветна фотография на параклиса на етикета на гърлото и да преработи напълно главния етикет. Но тя се вслуша в недоволствата и остарялата ливрея беше възобновена в точния момент за стартирането на годишна продукция 2015.

Има обаче две съществени промени. От стартирането на годишна продукция 2021 в края на август тази година Hermitage La Chapelle към този момент няма да носи името Jaboulet, а това на Domaine de La Chapelle. Създава се настрана дружество със лична винарна, проектирана от датския проектант Bjarke Ingels, която се чака да бъде подготвена в точния момент за реколтата през 2026 година И бялото Hermitage на Jaboulet, вино, което може да бъде също толкоз величествено, колкото и алената версия, към този момент не се назовава Chevalier de Stérimberg, а в този момент е ребрандирано като Domaine de La Chapelle Blanc.

Мрежата от интернационалните дистрибутори, построена от починалия Gérard Jaboulet, беше изоставена в интерес на предлагането на това, което в миналото е било най-известното вино в долината на Рона или Северна Рона по този начин или другояче, посредством négociants от Бордо.

Големият другар на Жерар беше Жерар Шаве, чийто Ермитаж в този момент постоянно се цитира като най-великото название. Уебсайтът на Domaine Jean-Louis Chave се състои от една страница и един ред текст: „ Vignerons de père en fils depuis 1481 “ („ Vignerons от татко на наследник от 1481 година “).